鱼生，在南洋被称为捞鱼生，简称‘捞生’或‘捞鱼’（有谐音‘捞起’的意思）。之所以用‘捞’而不是用‘吃’，跟南洋人如何享用这道菜有关。也因为“捞生”一般只在华人春节期间进行，图的是在新年里捞个风生水起，年年有余。
捞鱼生不难准备。最简单的方法就是到超市买一盒适合自己家庭大小喜好的‘鱼生’。先说明，虽然包装上面写着‘鱼生’，但是里面并没有鱼，只有一包包鱼生配料。一般配料里有腌制成红黄白绿并稍带酸甜的萝卜丝，姜丝，花生粉，金黄的脆面皮，一小包五香粉（必要用绿色小纸袋包装），一小包胡椒粉（必要用红色小纸袋包装），还有一小盒酸梅酱。
比较注重传统，养生或动手能力强的，也可以自行准备鱼生的配料。据说，当年新加坡四大名厨开发这道‘捞鱼生’时，原是把它命名为‘七彩鱼生’。所谓七彩，指的是红萝卜丝，白萝卜丝，生菜丝，姜丝等等五颜六色的天然食材，总之一整盘看起来必须七彩缤纷。
至于生鱼片，最常用的大概是三文鱼片，也有用鲍鱼片或其他的，素食者干脆连鱼都不放。鱼在捞鱼生里有被喧宾夺主的嫌疑：一来鱼的分量少，二来因为捞鱼生变成一种节日活动，食物本身是否真的可口已经不那么重要。
鱼或不鱼，只要满盘花花绿绿，好戏便可以上场。大家围桌而立，手执长筷，心里准备几句吉祥或俏皮的话，然后在开捞的时候大声把好听中听想听的都喊出来。顷刻，大盘里跳跃着各色彩带，整桌子翻腾着欢声笑语，小孩子尤其欢喜。一阵喧闹后，桌上盘里一片狼籍，此时各人拿一个小碗随意多少吃点也就撤了。
捞鱼生捞的是气氛，这话一点都没有错。
对捞鱼生这个活动，我乐意参加，却缺乏食欲。这与我作为潮州人，对家乡的古法鱼生念念不忘有关。
在潮州，鱼生是一门艺术，靠的是功夫，吃的是风味。
首先鱼生的主角必然是鱼，由不得配料蘸酱来捣乱格局。潮州的鱼生多用草鱼，也有用凌箭鱼或石娟鱼的。鱼的个头必须不大不小，肉的弹性和口感才会适中；淡水鱼易带泥味儿，所以鱼必要养在洁净的沙池中。现开的草鱼不可马上切片上盘。放血去鳞开肚之后，起出鱼背上两片净肉，用干布抹干，再把鱼肉晾在在通风处。此时假如正直北风天那就更好了，稍微风干过的鱼肉鲜甜里带着嚼劲，口感奇妙无穷。
切生鱼片最考究功夫，以潮州话说，必须“截薄摆朗”，意思是要切得很薄，再摊开来放在通风透气的竹篾盘上。强调薄，是遵循古法传统的所谓“细脍之为片，红肌白理，轻可吹起，薄如蝉翼”，而且切开的鱼片还需继续透气晾干才能更爽口。
潮州鱼生的配料也多，但只能端坐竹篾盘内一角，或者另起一盘。常用的配料有：菜脯（腌萝卜）丝，白萝卜丝，青葱丝，姜丝，红辣椒丝，杨桃片，蒜头片，还有炸到香脆的花生仁，此外也有人爱添芹菜或芫荽。酱料则由南姜末，豆酱末，酱油，麻油，白糖，米醋或梅膏等合成。后来有人引用芥末酱油，吃起来也别有风味，不过个人觉得像吃日本刺身，少了地道。
如此一个竹篾盘摆在桌上，色彩鲜明的配料伴着晶莹剔透的生鱼片，一看就让人食指大动。夹几片鱼，添几样自己喜欢的配料，蘸点酱汁，鱼肉进口时冰凉爽口，继而融入配料里变得甘香，美味难以言传。此时还要来一杯小酒，一来杀菌，二来助兴，三来习古。几盘下来，人微醉，话题天南地北，却意犹未尽。
吃完鱼生，还有另一个小高潮。那就是喝一小碗鱼头鱼骨鱼杂熬成的汤，或者煮成的鱼糜，糜里放几棵茼蒿只片酥脆的香腐条，那简直就是人间天堂。
所以在食客眼里，古法潮州鱼生，不油不腻，悠闲静雅。南洋的‘捞鱼生’虽然也叫鱼生，却是不可比，无法比的。
粤晓
2015年4月1号
记于新加坡
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