《披荆斩棘的哥哥》落幕了，但大湾区哥哥们，却让“大湾区”实实在在地火出了圈。
“粤港澳大湾区”，这里是我国最繁华、经济活力最强的区域之一，
以不到全国5%的人口，贡献了近12%的GDP。
说到吃，大湾区也是大哥级别的。
“人在中国，吃在广东”，
生在美食天堂的广州人会跟你说：
小到一个市、一个区都要拿一部纪录片致敬。
但一说到珠海，好像人人都只记得它的
宜居、小岛多，是去澳门的中转站。
但珠海美食却很少被提起，甚至有人跳出来
趁假期，我投奔了毕业后定居在珠海的老同学，
跟他们在珠海过了几天“慢日子”，
若只是路过珠海、匆匆一瞥的人，
才会发现，这里既有安静的底色，也有生猛的新彩。
它是广东最“小”的城市，
身处珠江出海口的它，大片的陆地，
被密布的河网和海洋分割成146个海岛，
也被称为广东最“散”的城市。
但从香洲到斗门、金湾就像回趟娘家那么远，
（横琴生活条件恶劣，广州物价高死不起）的说法。
但珠海被水文割切的土地，
也让这里一度成为经济的孤岛。
拥有超过500座桥梁，让珠海人通勤不再靠摆渡；
让原本去香港的通勤4小时缩短到一部剧的时间。
路桥为制造业、新兴产业引进了资本和人才，
珠海，从以农业、渔业为主业的小县，
成为了名副其实的“被桥梁托起来的城市”。
越来越多的年轻人选择到珠海就业和生活。
在原生态的淇澳岛，你可以租辆自行车，
这里也有传统岭南风味的宗祠碉楼、走过民国风雨的骑楼老街，和临海而渔的宁静渔村。
在珠海生活，你可以见到早上为生活奔波，晚上和对象拍拖的年轻人；
也能在海滨公园和早茶档发现热情的大爷大妈。
逢节假日，年轻人的沙滩蹦迪，跟疍家人的水上婚嫁一样锣鼓喧天。
江河交汇、水网交织，虽曾阻隔着交通，
却也形成了肥沃的滩涂、渔场。
千百年来一直哺育着珠海人的肠胃。
用海鲜打开珠海，是最生猛的方式。
也作为珠海的名片，走向全国和世界的餐桌。
“冬至到清明，蚝肉肥晶晶”，冬春两季是吃横琴蚝的好时节。
咸淡水交汇的珠海海岛，无疑是理想的天然蚝场。
但这样的极致鲜味少得可怜，
一千斤蟹只出十斤重壳蟹，是真正的百里挑一。
肉质滑嫩结实、肉多骨少的黄金风鳝，有“水中人参”的称号。
切成环状用豉汁蒸，绝对是岭南人的最爱。
肥而不腻、鲜美甘香，吃过的人都夸这一口！
北到黄渤海，南到南海一带，都有海鲈的身影。
有“鱼”香而无土腥味，让白蕉海鲈风味独绝。
哪怕制作成冰鲜，仍鲜美清甜，清香而不腥。
常生长于沿海或河口的浅滩上的禾虫，
在秋季，它们会栖身于水稻田，以腐烂的稻根为食。
吃禾虫很讲究季节，一般是在夏秋两季，霜降前，
又以秋季水稻的晚造收割季节的禾虫最为肥美。
也招来了四方食客的一片吃心。
在珠海广阔的西部地区，世代劳作的人们最擅长就地取材。
若非村里人带路，很难找到这酝酿美味的源头。
当地也盛产荔枝，最懂就地取材的劳动人民，
甜中有鲜，肥而不腻，隐约透出果木香气。
另一道隐藏在深山里的肉味，同样惹人寻味。
他是大赤坎明火叉烧烧排骨的第三代传承人。
当年，他的祖父从南洋学来传统广式烧腊的技艺，
又独创了自身的酱料配方和加工工艺，并带回故乡大赤坎。
每天，肥仔强都要从本村、斗门墟和莲洲镇横山等地，选购当地农家自养、当天屠宰的幼骨猪中的梅头肉(猪肩肉)、水肋排(猪肋排中的上乘部分)。
经过酱料调味、腌制、晾干后挂起烘烤，期间发生的美拉德效应让焦香的风味溢出，但食客必须焦灼地等待两小时，才能吃上这份色泽光润、滑爽不腻、脆而不韧、咸中带甜的美味。
一道道乡间佳肴，曾在旧日里滋润着农民因劳作而困倦的味蕾，
今日，也用醇厚的风味犒劳着不辞万里寻香而来的食客。
珠海本是百越之地，从唐代“安史之乱”开始，
在唐家湾，向海要田、亦农亦渔的客家人，
也借着这一方水土的物产，祭拜各路神明。
不同时令的物产，满足各路神明的的胃口。
我最爱的叶子糍，甜口有豆沙馅，
咸口的则是花生拌上虾米、猪肉粒、盐和葱花，
再裹上涂了生油的芭蕉叶，
这份对抗着快餐文化的珍贵的传统手艺，
即使藏在深巷、居于偏僻，仍值得我们去寻味。
仍保留了清末民初的建筑特色，
结合了岭南传统的骑楼样式与欧式的繁复花纹，
带来了家乡的手艺，也带来了家乡的陈皮。
▲陈先生曾祖母出身书香世家，从小爱种养兰花，后来家道中落辗转到斗门，做生意经济好转，又开始重新种兰，有了今天的“胜兰号”。如今店铺二楼的阁楼仍有一片兰花园。
招牌“三宝扎“，采用上等的青榄制成的咸橄榄，
用陈皮将其包起来，外面绑上一圈禾秆草。
再用粗盐掩埋在玻璃缸里腌制一年。
在店里开设茶楼，并将自己的招牌，
既守家底又创新意的胜兰号，
珠海，是他实现安居乐业理想的第二故乡。
这里既有大都市的繁华，也有小城市的慢生活。
快节奏的深圳，带不动它的节奏；
比起广佛，又拥有了毗邻港澳的地利。
在珠海待了几天，我才懂了朋友小两口
因为它宜居，却不仅仅是宜居，
而支撑这茫茫人海和远大理想，
定是这背后的一方水土，一方美食。
